В этом уроке вы сможете прочитать о технике freezelight - замораживании света, о которой рассказал нам один из членов и основателей российской команды FREEZELIGHT.RU Артём Долгополов. Световые лучи остаются в кадре, если снимать их на длинной и очень длинной выдержке.
Определение звучит следующим образом: «Фризлайт - это фотографирование осмысленно нарисованных светом объектов и абстракций на длинной выдержке».
В графических редакторах невозможно получить такие отражения (не 90°
по отношению к камере, а некий наклон). Поэтому никакие графические
редакторы не применяются. В фотошопе мы можем только сделать
- кадрирование,
- усиление резкости
- коллажи из нескольких рисунков (элементы отрисовали и собрали вместе)
Настройки камеры.
Снимать лучше в полностью ручном режиме – M. В этом режиме необходимо уметь настраивать следующие параметры: выдержку, светочувствительность и диафрагму.
Выдержка. Именно она позволяет фиксировать след от
любого движущегося источника света. По сути именно из таких следов и
получаются наши необычные рисунки. Диапазон выдержек широк. Бывают
сверхкороткие (тысячные доли секунды) и длинные. Во фризлайте, как
правило, используются последние – от 5 секунд. За это
время к примеру можно нарисовать символ или букву. Для более сложных
задач времени нужно больше. В общем длительность выдержки – это время,
которое вы выделяете себе на творчество.
Выдержка зависит от времени, которое требуется для того, чтобы рисовать. И от света. Чем темнее, тем комфортнее.
Светочувствительность или другим словом ISO. Лучше всего использовать диапазон от 50 до 200. Но чаще всего применяется показатель ISO равный 100.
Диафрагма. С её помощью вы регулируете количество
света, попадающего на матрицу. Чем больше значение, тем меньше света,
чем меньше значение, тем больше света. Выставляется она в зависимости
от условий освещения.
Условия для съемки.
Поскольку применяет большая выдержка, то обязательным условием для съемки является стабильность камеры.
Процесс рисования.
Чтобы не засветиться в кадре, нужно
одеться полностью в черное и, не попадая на себя фонариком, постоянно
передвигаться перед камерой.
Если нужно, чтобы на снимке помимо световых изображений наоборот была
модель, то используйте яркий прямой источник света. Модель во время
съемки ни в коем случае не должна двигаться, улыбаться, шевелиться и
т.д., иначе выдержка сделает свое дело и весь рисунок смажется.
Источники света.
Мы рисуем всем, что светится. Чаще всего - диоды, галогеновые лампы. (Они работают от батареек, ими легко рисовать, перевозить).
Светодиодный фонарик. Один из самых дешёвых инструментов для рисования. Можно найти такие фонарики разных цветов. Еще бывают светодиодные жезлы, ленты и фонарики-люстры. В них диоды встроены в несколько рядов.
Люминесцентные лампы. Можно подзарядить от
двенадцативольтового аккумулятора, т.к. они предполагают питание от
сети, что неудобно при рисовании вдалеке от электрических розеток.
Лампы накаливания. Чтобы отходить на расстояние от сети,
можно использовать просто многометровый удлинитель. Также у этих ламп
можно регулировать мощность - эффект получается разным.
Лазеры.
Любой источник света можно фильтровать. Если у кого из
профессионально занимающихся фотографий есть фолиевые фильтры - можно
использовать их. Но т.к. стоят они внушительно, остальным можно
посоветовать купить в любом канцелярском магазине полупрозрачные
пластиковые цветные папки и вырезать из них кружочки, которые либо
засунуть внутрь фонарика, либо приклеить сверху скотчем.
Осторожными нужно быть с такими источниками света, как бенгальский огонь и пиротехника, свечи - поскольку их довольно проблематично потушить сразу.
Все freezelight идеи придумываются на месте. Когда видны уже все условия и что можно использовать.
Начинающим фризлайтерам можно посоветовать сделать разметку на стене
в темной комнате, чтобы лишний свет не мешал. Источник света
выдвигается чуть вперед. На стену наклеивается изолента, определяющая
то прстранство, в котором будет находиться изображение. Рисовать при
этом нужно чуть ближе к объективу, чем находится разметка.
Либо смотреть на стену за фотоаппаратом и представлять примерное пространство, ориентируясь по этим точкам.
Также можно использовать трафарет.
Чтобы реализовать сложный рисунок, для начала нужно понять, как его
рисовать. Набросать сначала в блокноте и отрисовать несколько раз,
чтобы проявилась мышечная память. Еще можно рисовать мелками на
асфальте, как мы делаем это на мастер-классах.
Это нужно для того, чтобы в процессе рисования не задерживать
фонарик, не задумываться, куда дальше вести линию. Иначе на рисунке
останутся незадуманные пятнышки.
У начинающих фризлайтеров все получится далеко не с первого дубля. У
нас тоже получалось только с ..надцатого. 
И даже сейчас дубля с 2-3
чаще всего.
Но не нужно сразу бросать идею, если она не получается, а делать до
тех пор, пока не получится. Так что нам остается только пожелать вам
терпения и настойчивости.
Если источников несколько.
Фризлайтеры работают иногда вдвоем, втроем, а порой работает только
1 человек, он перебирает источники света, разложенные по карманам. Еще
их можно прятать, например, за модель, подбегать к ней и менять.
Посмотреть фотографии и вычитать более подробную информацию можно здесь: основы и источники освещения.
Видео ролики.
Когда мы делали промо-ролики к Олимпийским играм, то для них были отсняты несколько тысяч кадров.
Для начала мы изучили движения спортсменов, затем отрисовали их
покадрово (примерно по 25 кадров), упростили. Потом по этой раскадровке
срисовывали прямо с листа. И таким образом создавали каждое движение
спортсменов.
Помочь могут только терпение и упорство.
Приходилось сразу переносить отснятые кадры в ноутбук и смотреть что
получается, потому что потом воссоздать те же условия было бы
невозможно. От холода очень быстро садились батарейки, так что
приходилось держать несколько про запас.
Технику лучше всего объяснить на конкретном примере.
Мы выбрали фотографию из серии, снятой на 47 этаже дома на Мосфильмовской в ноябре 2009 года.
Снималось ночью.
Выдержка около 40 секунд. По 5-6 секунд на каждую
звездочку. Режим balb. Поскольку такой выдержки нет в стандартных
настройках, придется либо задерживать пальцем, либо использовать
пультик.
Ручной режим M.
Светочувствительность ISO ~100. На пленке это будет где-то 200-400.
В зависимости от условий освещения выставляем диафрагму.
Само рисование происходило галогеновым фонариком фирмы Maglight. У таких фонариков есть возможность фокусирования пучка света. От этого зависит толщина и структура линии.
Звезды рисовались поэтапно.
Сам процесс происходит так. Человек берет фонарик, включает его и в
темноте рисует контуры каждой звезды. Мы часто ломаем на фонариках
кнопки, чтобы не тратить время на их включение-выключение. То есть пока
мы удерживаем кнопку, фонарик светится, отпускаем - выключается.
Ориентиры.
1) Можно ориентироваться по штативу, используя его как зрительную ось. Светить нужно четко в объектив под прямым углом.
2) Чтобы лучи были одинаковые, можно ориентироваться по собственному
телу. При выполнении лучей звезд мы ориентировались на свои руки.
Можно добавить, что с опытом начинаешь ощущать пространство, потом
будет казаться, что линия остается после того, как ее провели.
Тратилось примерно по 5-6 секунд на каждую звезду, шестую рисовали, стоя на лестнице.
Рисовать было комфортно, т.к. не было "паразитирующего освещения",
то есть которое мы не можем контролировать. Московские огни были
слишком далеко от крыши, чтобы нам мешать.
В некоторых местах на звездах можно заметить более широкие световые
точки на линиях. Это так называемые засветки. Засветки получаются,
когда человек во время рисования немного задумался, либо выключал
фонарик.
Световые блики - на них делается специальный упор. Когда фонарик опускается вниз, он идет не совсем в объектив на 90°, а чуть на пол.
Чтобы не остаться случайно в кадре, рисовать нужно в темной одежде и ни в коем случае нельзя попадать на себя фонариком.
А еще не оставаться долго на одном месте, необходимо все время перемещаться.
Фотоаппарат должен быть зафиксирован на штативе.
Всегда нужно помнить о технике безопасности. При создании
этой работы один человек непосредственно рисовал, второй стоял за
камерой, а третий наблюдал, чтобы рисующий не сделал никуда лишний шаг.
